{"id":2944,"date":"2025-11-13T15:29:13","date_gmt":"2025-11-13T15:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fondazionemcube.it\/?p=2944"},"modified":"2025-11-14T08:36:42","modified_gmt":"2025-11-14T08:36:42","slug":"il-fantamoda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fondazionemcube.it\/en\/il-fantamoda\/","title":{"rendered":"Il Fantamoda"},"content":{"rendered":"\n

di Fabrizio Modina<\/em><\/p>\n\n\n\n

L\u00e0 fuori, nel mondo \u201creale\u201d, tra i maschi alfa che non si curano certo della differenza tra il turchese e il ceruleo, si gioca al \u201cFantacalcio\u201d, curiosa appendice home-made<\/em> del gioco d\u2019azzardo sportivo evoluta in un business di rilievo.<\/p>\n\n\n\n

Se esistesse un \u201cFantamoda\u201d, in questa stagione, tra Milano e Parigi, sono certo che avrei guadagnato una cifra considerevole immaginando i goal e gli autogoal dei grandi nomi del fashion system. Il gioco dei rimpasti, delle ripartenze, delle rinascite, pareva essersi cristallizzato tutto in un\u2019unica stagione, la P\/E 2026. Valeva la pena scommettere, per accertarsi che tutto sarebbe cambiato, in modo che non cambiasse nulla. Pi\u00f9 o meno.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Ha aperto le danze milanesi Gucci, che, alla ricerca di un\u2019identit\u00e0 e di un senso (ma, soprattutto, di fatturati), si affida a Demna Gvasalia, il georgiano che ha trasformato Balenciaga in uno spin-off<\/em> di Decathlon. Ed \u00e8 subito un miracolo annunciato (dall\u2019ufficio stampa): niente sfilata, ma un cortometraggio costellato da star globali che interpretano i personaggi di una famiglia variopinta e disfunzionale. La stampa e i social vanno in visibilio, ed io resto incredulo di come non sia stato affatto notato l\u2019elefante nella stanza: non esiste una collezione. O meglio, quel poco che si vede, all\u201980 % riciclato dai fasti di Tom Ford, viene impunemente promosso come una linea see now-buy now<\/em>, leggasi: ci siamo trasformati in prontisti da Centergross ma rimaniamo fucking<\/em> cool<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

La sorte peggiore \u00e8 per\u00f2 toccata a Versace, ma qui non era necessario essere dei fenomeni paranormali per immaginarlo. Quando una Maison che ha costruito tutto il suo heritage <\/em>sulla fisicit\u00e0, sul sesso e sull\u2019eccesso, viene acquistata da un\u2019altra dal percorso storico diametralmente opposto, il risultato non pu\u00f2 che essere stridente e disorientante. Ne consegue un pastiche <\/em>di temi d\u2019archivio di epoche diverse che il nuovo designer Dario Vitale appiccica con ingenuit\u00e0 quasi infantile come bamboline di carta sulle silhouettes<\/em> informi e dismesse di Prada. Dalle Super Models agli zombie, Medusa viene nuovamente decapitata, e i pochi che hanno urlato allo scandalo, sono stati ovviamente pietrificati.<\/p>\n\n\n\n

Da Armani, per ovvi motivi, potevano anche sfilare modelle con capi in cartapesta e sarebbe stata ugualmente standing ovation<\/em>. Il Re \u00e8 morto, viva il Re. Buon lavoro a chi dovr\u00e0 raccogliere un\u2019eredit\u00e0 cos\u00ec importante, avendo ben chiara la necessit\u00e0 di ringiovanire un brand che ha una clientela a senso unico che va dai cinquanta in su.<\/p>\n\n\n\n

Sotto la Tour Eiffel, il brivido \u00e8 tutto da Dior, che saluta Maria Grazia Chiuri (gi\u00e0 sistemata da Fendi) per celebrare l\u2019esordio di Jonathan Anderson, uno dei pochi, autentici, enfant prodige<\/em> di una generazione di designer, in media, deludente. Dopo avere reso fenomenale Loewe, il creativo nordirlandese ha accettato di prendere le redini di Dior donna, uomo e alta moda, senza abbandonare il marchio a suo nome, la collaborazione con Uniqlo e gli incarichi di costumista cinematografico. John Galliano ha resistito quattordici anni prima di dare di matto, quindi, non si pu\u00f2 che augurare il meglio ad Anderson, quantomeno per il coraggio e la tenacia.<\/p>\n\n\n\n

La collezione \u00e8 ibrida e a tratti confusa, ma i dettagli sono di altissima sartoria, le calzature una delizia, le forme interessanti. Sar\u00e0 la collezione di Haute Couture <\/em>a sigillare o meno la visione del designer con l\u2019essenza del marchio, ma confidiamo nella sua bravura.<\/p>\n\n\n\n

Altrettanto positivo \u00e8 stato l\u2019esordio di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, al quale non si perdona per\u00f2 il fatto di avere ceduto il \u201csuo\u201d Valentino alle poco capaci mani di Alessandro Michele. Piccioli ha il non facile compito di riportare lo status quo<\/em> di Balenciaga alla sua essenza originale, ovvero una fucina di sperimentazione di forme e architetture, e non un emporio di sneakers e t-shirt per danarosi teenagers asiatici. Pi\u00f9 couturier<\/em> che designer, Piccioli entra con umilt\u00e0 nell\u2019archivio di uno dei pi\u00f9 grandi geni della storia della moda cercando una mediazione tra passato e presente, prendendosi il rischio di un radicale ribaltamento di clientela.<\/p>\n\n\n\n

Last but not least<\/em>, chiude la settimana parigina Chanel, l\u2019altro macroscopico punto di domanda della stagione. Riuscir\u00e0 Matthieu Blazy a rilanciare il brand pi\u00f9 iconico e pi\u00f9 soporifero di Francia? La risposta, con sollievo, \u00e8 s\u00ec. Cancellato con un colpo di frusta il periodo post Lagerfeld, dominato dal tocco pseudo-intellettualoide-borghese di Virginie Viard, Blazy orchestra una sinfonia di leggerezza e di giovinezza, un messaggio per una nuova generazione di clienti. In passerella si sorride e si danza anche un po\u2019, sulle note della tamarrissima Rhythm is a Dancer.<\/em> Il messaggio \u00e8 chiaro: siamo ricche, siamo snob, ma non dobbiamo per forza essere delle matrone mummificate.<\/p>\n\n\n\n

Cos\u00ec, in un giro di poltrone che neanche Giulio Andreotti avrebbe saputo organizzare meglio, tutti sono stati sistemati. Quelli bravi ci sono, quelli meno bravi anche. Il circo continua, in attesa che, prima o poi, arrivi un nuovo, vero, genio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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